Пятница, 03.05.2024, 14:30
Приветствую Вас Гость

Сайт любительской фотографии Александра Артемьева

Каталог статей

Глубина резкости как основа портрета

Понятие Глубина Резкости, служит для определения того, насколько те или иные элементы композиции оказываются в фокусе или резкими на снятом кадре. Для небольшой глубины резкости характерно, когда резкими получаются только те объекты, на которые был сфокусирован объектив. Для большой глубины резкости в зоне фокуса оказывается не только основной объект, но и задний и передний планы. Немного теории Уж если быть точным, то глубиной резкости обозначают диапазон пространства (включающий области как перед, так и за объектом фокусировки объектива), который на результирующем изображении будет выглядеть резким. Довольно заумно, да? Попробуем разобрать это на примере... На данном изображении один и тот же объект снят с разной глубиной резкости. Сам объект (в нашем случае модель) в обоих случаях выглядит резко. Но в случае малой глубины резкости (слева) задний план получается сильно размытым, а в случае большой глубины (справа) – запечатлен довольно резко. Управлять глубиной резкости можно и нужно с помощью диафрагмы. При широко открытой диафрагме (маленькие числа – 2.8, 4) мы получаем малую глубину резкости и, наоборот, при закрытой диафрагме (большие числа 11, 16, 22) – гораздо больше объектов отображаются объективом резко. Малая глубина резкости очень часто применяется при съемке портретов для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на основном объекте – лице человека - выделить его на фоне размытого и нерезкого заднего плана. Чем шире может быть открыта диафрагма объектива, тем меньше глубина резкости может быть получена на изображении. Например, при съемке длиннофокусным объективом и диафрагме 2.8 уже уши модели могут быть достаточно нерезкими при условии того, что объектив был сфокусирован на глаза модели – а это расстояние всего в несколько сантиметров. Глубина резкости зависит не только от величины диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива - чем фокусное расстояние больше, тем меньше глубина резкости при равном значении диафрагмы (при неизменной позиции фотографа и объекта съемки). Многие зеркальные камеры имеют репетир диафрагмы - это такая кнопка, нажав которую, можно увидеть в видоискателе, какова глубина резкости при данном значении диафрагмы. В принципе, основные знания, чтобы начать снимать портреты вы уже получили. Осталось лишь добавить несколько практических советов. Практика, практика и еще раз... практика Начнем с установки света. Самая простая схема состоит из одного источника света – он называется рисующим. Обычно этот свет должен быть достаточно мягким, если только нашей целью не является достижение особого драматизма. Для того чтобы смягчить свет обычно используют софт-боксы – специальные рассеивающие устройства, которые надеваются на источник света. В нашем примере мы использовали специальный зонтик – полупрозрачная ткань натянутая на каркас и расположенная на пути света от источника к объекту съемки. При отсутствии специального оборудования данную схему довольно просто воспроизвести в домашних условиях – достаточно взять мощную настольную лампу (лучше галогенную) и закрыть ее свадебной фатой, шторой или на крайний случай – наволочкой от подушки. Не забудьте только о цветовой температуре вашего источника света и правильно задайте баланс белого в вашей камере. Конечно, если камера позволяет – лучше снимать в RAW: в этом случае вы легко установите нужный баланс уже при обработке снимка на компьютере. При малой мощности источника света его может оказаться недостаточно и противоположная источнику сторона лица окажется в неглубокой (а может и глубокой) тени. Для того, чтобы не строить огород с дополнительными источниками света достаточно расположить с теневой стороны отражатель. На фотографии мы использовали специальный отражатель из блестящей ткани натянутой на гибкий обруч, но опять же – можно обойтись и подручными средствами: подойдет чистый лист ватмана натянутый на какой-либо каркас. Для того, чтобы не искать штатив для крепления отражателя проще всего прибегнуть к помощи ассистента – им может оказаться любой проходящий мимо член семьи и даже гость. У ассистента есть неоспоримое преимущество перед штативом – ему можно давать команды по более точному позиционированию отражателя. Нажми на кнопку... получишь результат Теперь, когда свет установлен, включаем камеру и делаем первый снимок. Проще всего сделать этот кадр в одном из автоматических режимов – камера сама выберет выдержку и диафрагму для правильной экспозиции. Вот только скорей всего кадр получится с довольно большой глубиной резкости – именно на это настроена автоматика большинства камер. Для того, чтобы воспользоваться нашим советом по контролю глубины резкости придется перейти в режим ручной установки экспозиции. Хорошо-хорошо… для тех кто боится это делать есть промежуточное решение: режим приоритета диафрагмы. На большинстве камер этот режим обозначается сокращением А или Av (от aperture – диафрагма). Работает это следующим образом – вы вручную задаете требуемую по сюжету диафрагму, а камера автоматически подбирает выдержку так, чтобы кадр был экспонирован правильно. По сути это всего лишь управляемый, но все еще автоматический режим работы фотоаппарата. В автоматическом режиме нет ничего плохого и даже профессионалы используют его довольно часто – достаточно лишь помнить о некоторых ограничениях любого автоматического режима. Мы не будем сейчас углубляться в плюсы и минусы автоматического выбора экспозиции. В большинстве случаев для съемки портрета на улице при наличии достаточного естественного освещения режим А/Av будет идеальным выбором. Тоже самое можно сказать и о съемке в помещении при использовании постоянных источников света. А вот при использовании импульсного света (вспышки) данный режим может дать осечку поскольку камера оценивая общую освещенность сцены и выбирая подходящую выдержку ничего не знает о том, что в момент спуска затвора произойдет вспышка света, которая кардинально изменит текущую освещенность (мы не рассматриваем случай, когда вы используете вспышки, которые умеют общаться с камерой, а камера умеет прерывать их световой поток). В этом случае кадр будет сильно пересвечен. Выход здесь один – переключаться полностью в ручной режим. Перед тем как это сделать взгляните на дисплей, который отображает параметры съемки предыдущего кадра, снятого полностью в автоматическом режиме. Теперь переключитесь в ручной режим (обычно обозначается буквой М от manual) и установите такие же значения – это будет нашей отправной точкой. После этого измените значение диафрагмы на максимально открытое, т.е. установите самое маленькое число (вам еще не кажется, что это сделано специально чтобы запутать - максимально открытая диафрагма обозначается самым маленьким числом?). Сделайте еще один снимок. Скорей всего он будет выглядеть как наш кадр слева – сильно пересвеченным. Именно так и должно быть – открыв диафрагму мы увеличили световой поток на матрицу. Что делать? Поскольку мы не можем закрывать диафрагму не увеличивая глубину резкости, то варианта всего два – либо уменьшать выдержку (т.е. увеличивать число ее обозначающее – фотографы это специально придумали, чтобы никто не разобрался), либо уменьшать мощность источника света. Специальные осветительные системы позволяют регулировать эту мощность плавно или ступенчато, но можно поступить проще – отодвинуть источник света от объекта съемки. При использовании настольной лампы накрытой свадебной фатой это может быть единственным способом регулировки мощности. Тут тоже может пригодиться помощь ассистента, который будет по команде фотографа перемещаться с лампой в руках вперед-назад пока вы будете искать ее оптимальное положение. Вообще для студийной съемки чем больше ассистентов – тем лучше. Главное найти всем занятие – немного фантазии и вы легко задействуете в съемке одного портрета семью из шести - десяти человек, включая бабушек, дедушек и даже соседку, случайно зашедшую за солью (кто-то же должен a) держать ваши фильтры, б) вытирать у вас со лба пот, в) поправлять модели челку и г) отвечать на звонки вашего мобильника?). Помните основное правило: на съемке фотограф – самый главный. Источник: http://www.photoscape.ru
Категория: Мои статьи \| Добавил: ALF (16.06.2009)
Просмотров: 986