Воскресенье, 05.05.2024, 15:25
Приветствую Вас Гость |
|
|
Каталог статей
Объективы и автоматика ЦФК.
Объективы: зум, светосила, фокусное расстояние.
Сейчас почти в любой рекламе вторым параметром после мегапикселей указывают кратность зума. 3х, 4х, 7х, 10х, 12х - что это значит? Продавцы наперебой твердят, что чем больше - тем лучше. Так ли это? Разберёмся.
Одной из основных характеристик любой линзы является её фокусное расстояние (ФР). Именно на таком расстоянии сходятся лучи от бесконечного источника, именно на таком расстоянии надо держать линзу от доски, выжигая солнечным светом. В фотоаппаратах ФР влияет на "угол зрения" объектива - чем меньше ФР - тем шире угол зрения. Объективы с большим ФР подобны биноклю - "видят" лишь маленький кусочек, но крупно (далеко, "крупный план"). Объективы с маленьким ФР ("широкоугольники") наоборот, позволяют уместить в кадр очень много объектов, но каждый из них соответственно мелок ("общий план"). Традиционно принято запоминать не угол зрения в градусах, а соответствующее ему ФР для 35мм-плёнки, при этом угол жёстко связан с ФР и диагональю кадра. Диагональ одинакова для всех плёночных аппаратов, поэтому путаницы не возникало. Однако, когда диагонали матриц ЦФК стали разными и сильно отличающимися от плёнки, пришлось вводить "эквивалентное" ФР (далее - ЭФР), чтобы не путаться с углами. ЭФР - это ФР "плёночного" объектива с аналогичным углом зрения, при этом реальное ФР "цифрового" объектива может быть гораздо меньше (пропорционально размеру матрицы). Дальше мы будем приводить исключительно ЭФР чтобы не привязываться к конкретным матрицам. Итак, диапазон 40-60мм - это "нормальные" углы, близкие к человеческому глазу. 80-100мм - "портретные" (естественно смотрится крупный портрет). 100-200мм - "теле-" (крупный план). 300-400мм - уже очень крупный план, практически - бинокль. 28-35мм - "широкоугольники" и 15-24мм - "суперширокоугольники". Важно сразу осознать, что никакой угол не лучше любого другого - у них разные задачи, разные жанры, где-то хорошо работает один, где-то - другой, в зависимости от замысла фотографа. Чтобы не носить с собой кучу оптики, были придуманы т.н. zoom-объективы, т.е. меняющие своё ФР, и отношение максимального ФР к минимальному назвали "кратностью зуммирования". Именно эта величина и получила в просторечии название "зум". Но она категорически недостаточна для описания ЭФР объектива. Возьмём два объектива - с ЭФР 16-32мм и ЭФР 100-200мм. Первый - сверхширокоугольник, второй - телевик. Но у обоих зум=2х. Т.е. "по рекламе" это как бы одинаковые объективы, а по факту - совершенно противоположные, то что можно снять одним, невозможно снять другим. Отсюда вывод - смотрите на конкретный диапазон ЭФР в миллиметрах, а не только на "иксы зума", иначе можно купить не то что нужно. В частности, у большинства "суперзумов" нижнее значение ЭФР начинается с 38 и даже 40мм, т.е. в них нет широких углов вообще. А у какого-нибудь "скромного" 4х-зума 28-112мм есть широкие углы. В результате если нужно снять пейзаж или "уместить" в кадре несколько людей в тесном помещении "навороченный 12х" пасует, а упомянутый "4х" позволяет сделать кадр (заметим, не любой 4х, есть и 38-150мм, и они спасуют тоже). Но вернёмся ненадолго к теории.
Простейший объектив - монокль (одна линза) - имеет одно (фиксированное) ФР и довольно большие искажения (в оптике они называются "аберрации", типичные их проявления - "мыльная" картинка, особенно по краям кадра, и цветные кромки на контрастных границах). Если использовать только центральную часть, закрыв края непрозрачным кольцом ("диафрагмой"), искажения уменьшаются, но и света проходит меньше, уменьшается светосила (способность создать на матрице требуемую освещённость). Увеличивая количество линз, делая их из разных сортов стекла и разной формы можно решать сразу несколько задач - уменьшить искажения, сделать фокусное расстояние переменным (zoom), увеличить светосилу (при заданных искажениях). При этом вместе со сложностью стремительно растёт цена объектива. В результате ЛЮБОЙ современный объектив представляет собой компромисс между искажениями, светосилой, зумом и ценой. Никогда не бывает всё хорошо одновременно. При фиксированной цене и светосиле наименьшие искажения будут у т.н. "фиксов" (зум=1х) и наибольшие - у "суперзумов" (10-12х). А при фиксированном зуме и искажениях объективы с лучшей светосилой будут значительно дороже. Кстати о светосиле - с её обозначениями традиционная путаница. Указывают как прямые, так и обратные величины, чаще - обратные, типа F/2,8 или F/4,0. Иногда на оправе объектива можно прочитать что-то вроде 7-21мм/2,0-3,0. Первые два числа - фокусное расстояние (для перевода в ЭФР нужно знать размер матрицы, поэтому проще сразу посмотреть ЭФР в спецификации), а вот вторые - как раз светосила, причём она меняется - на "широком" конце - 2,0 а на "длинном" - 3,0. Чем меньше число - тем лучше. 2,0 - очень хорошо. 2,8 (3,0) - хорошо. 4,0- средне. А 5,6 и более для ЦФК уже слабовато. Почему? Каждое увеличение числа светосилы в 1,4 раза удваивает необходимую выдержку (при равных ISO, см. первую часть). Таким образом, аппарат с 2,0 может снимать в 8 раз более тёмных условиях чем аппарат с 5,6, либо при тех же условиях ставить в восемь раз меньшее ISO, уменьшая тем самым шумы. Однако, в рекламе светосилу указывать не принято. Наиболее часто жертвами становятся суперкомпактные аппараты. Зумы в них вроде-бы "как у взрослых" (3-4х), однако светосила на длинном конце как правило 5,6. В сочетании с мелкой матрицей без шумов получается снять только совсем уж в солнечный день…
Итак, резюмируя:
не гонитесь за суперзумами (7х и более) если не знаете для чего конкретно они Вам нужны (фотоохота и пр) и помните, что они небесплатны. Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
впрочем, не стоит и "перегибать палку" в другую сторону и брать ЦФК совсем без зума (обычно - самые дешёвые). Как правило, они имеют умеренный широкоугольник и снять портрет или другой крупный план без неприятных искажений попросту невозможно. Наиболее разумные значения зума для среднестатистического "бытового" применения - 3-4х.
проверьте нижнее (меньшее) значение ЭФР. Зачастую диапазон 28-35мм в быту гораздо важнее и употребительнее чем супертеле 300мм, 400мм и т.п. ЦФК с 28мм иногда в названии имеют слово "wide zoom"
не забывайте посмотреть светосилу объектива. Возможность снять без вспышки или поставить меньшее ISO (при прочих равных) может оказаться интереснее, чем лишние "иксы" в зуме.
если же ЦФК нужен Вам для имиджа, забудьте всё что написано выше и берите суперзум 10х, а ещё лучше - 12х. Помните, что "степень крутости" определяется как произведение зума на число мегапикселей :).
И в завершение главы об объективах остановимся на авторитете их производителей. Часто можно слышать что оптика марки А всегда резче марки Б, а марка С имеет непревзойдённый рисунок и т.п. (под буквами могут скрываться Цейс, Лейка, Никон, Кенон и многие другие "авторитеты" совершенно в разных сочетаниях). И если в "плёночной оптике" это по крайней мере спорно, то в ЦФК - просто-напросто неверно. Абсолютно нельзя выстроить фирмы по разрешению или качеству - всё зависит от конкретных моделей и иногда даже конкретных образцов, и, конечно же от их цены и области применения. Суперкомпактный недорогой объектив от именитого производителя может снимать заметно хуже более дорогого объектива от менее известного бренда. Да и от многих европейских марок вроде Цейса и Лейки остались в ЦФК лишь "ярлычки", а собираются они на тех же заводах и теми же японцами или китайцами, что и менее престижные. Таким образом, не стоит гнаться за именитой маркой только ради марки, достаточно знать примерный состав авторитетных производителей (приведён в алфавитном порядке!): "Кенон", "Лейка", "Минольта", "Никон", "Олимпус", "Пентакс", "Сони", "Фуджи", "Цейсс", "Шнайдер". Если объектив кандидата на покупку НЕ от этих производителей - крайне рекомендуется "притормозить" и, как минимум, почитать отзывы других покупателей (к примеру, на форумах в Интернете).
Выше рассматривался истинный (или "оптический") "зум". Однако в рекламных целях всё чаще и чаще на коробках и даже на корпусах пишут ещё и т.н. "цифровой зум" ("digital zoom"), а иногда и их произведение. Например, крупным шрифтом "15х zoom" и лишь в уголке сноска меленько "15х=3х-optical * 5x-digital". Важно понимать, что "цифровой зум" - это просто вырезание центральной части кадра и растягивание этого маленького кусочка на весь экран средствами процессора, никакого отношения к объективу не имеющее. При этом катастрофически падает детализация, так, например при применении 3х цифрового зума в 3мегапиксельной камере итоговое изображение эквивалентно 0,3мегапиксельной камере. Просто не обращайте на эту рекламную цифру никакого внимания - в любом графическом редакторе можно сделать КАКОЙ УГОДНО "цифровой зум" и при этом есть выбор вариантов кадрирования.
Особо грешат излишней рекламой "неправильного зума" крупные хорошоизвестные торговые сети. Там на чистом русском языке в рекламе дешёвой камеры пишут просто "4х УВЕЛИЧЕНИЕ". И всё. И только посмотрев на саму камеру понимаешь, что объектив там вообще без зума, а "увеличение" - цифровое, т.е. "дутое".
Автофокус и "тормознутость".
Практически у всех фотоаппаратов (за исключением небольшого числа уж совсем супердешёвых) имеется автофокус. В т.н. "компактах" (т.е. большинстве незеркальных ЦФК) он работает на анализе сигнала с матрицы - объектив просто движется до достижения максимально контрастной картинки. Разные фирменные многозонные суперрежимы отличаются лишь "интеллектуальным" выбором коэффициентов для разных областей. В результате после нажатия на спуск происходит много процессов - фокусировка, измерение яркости (см. ниже про экспоавтоматику), сброс матрицы и много чего ещё. И лишь затем "вылетает птичка". В зависимости от модели ЦФК, объекта и освещённости запаздывание может достигать от 0,5 до нескольких секунд. В результате если Вы пытались снять улыбнувшегося младенца, в кадре легко может оказаться уже его затылок. К сожалению, ни в рекламе, ни в спецификациях значения такой "тормознутости" не указывают. Зато указывают много других "рекламных" цифр - "время включения", "время срабатывания автофокуса", "лаг затвора" и много всего подобного. Практика показывает что к реальной "тормознутости" эти цифры имеют очень косвенное отношение. Просто не обращайте на них внимания. По-настоящему быстры только зеркальные камеры у которых датчики автофокуса работают по другому принципу, хотя по цифрам они даже могут формально "отставать". А вот для реальной оценки "тормознутости" цифрокомпактов надежнее всего протестировать их лично в магазине с приятелем - попросите его в случайный момент высовывать язык и через секунду убирать. Снимите десяток кадров, пытаясь поймать этот момент. На быстрых камерах по крайней мере на половине снимков язык будет. На типичных - вероятнее всего его не будет ни на одном (!). И ни класс камеры, ни престижная фирма-изготовитель, ни цена не является гарантией от "тормозов" (тормоза Canon PowerShot Pro1 - тому хрестоматийный пример).
На упомянутую "интеллектуальность" и "многозонность" автофокуса тоже можно не обращать внимания. Практика показывает, что так или иначе ошибаются все и гораздо важнее иметь возможность в ответственных случаях лично указать автомату куда наводиться. Для этого в спецификации камеры должны присутствовать слова типа "точечный фокус" или "центральный фокус", и в дополнение к нему "фокус лок". Их использование (как правило) подробно описано в инструкции и мы не будем на нём останавливаться.
Экспоавтоматика и режимы съёмки.
Задача экспоавтоматики - пропустить на матрицу "правильное" количество света, регулируя всего две величины - выдержку и диафрагму (иными словами, открывая затвор на разное время и уменьшая "рабочий" диаметр линз специальными шторками) . При средней освещённости этого можно достигнуть многими сочетаниями - от полностью открытого объектива и очень короткой выдержки до сильно закрытой диафрагмы и относительно длинной выдержки. У каждого сочетания свои плюсы и минусы в разных ситуациях - на длинных выдержках "смазываются" быстрые движения, а при прикрытии диафрагмы увеличивается глубина резкости. В результате для спорта и портретов лучше открыть диафрагму (маленькая ГРИП и короткие выдержки), а для макро и пейзажей - наоборот (максимальная ГРИП, а выдержка длинная, т.к. пейзаж не шевелится). И, наконец, в "среднестатистическом" случае лучше "золотая середина". Поскольку ни один автомат не знает, в каком жанре вы собираетесь снимать, ему надо подсказать - именно для этого и существуют три основные программы. Их типичные названия - "портрет", "пейзаж" и "авто". По большому счёту больше ничего и не нужно, и увеличения числа программ до десятка и даже двух - чисто рекламные излишества, только запутывающие неопытного пользователя и ничего общего с "профессиональными" свойствами не имеющие. У профессионалов совсем другие программы и их всего четыре - P,A(или Av),S (или Tv), M (обычно называемые "ручными", хотя вполне ручная из них только одна - M). У некоторых компактных камер тоже делают эти "ручные настройки", однако будет ошибкой считать что их наличие автоматически сделает вас фотографом и принципиально изменит Ваши снимки. При маленькой матрице и узком диапазоне изменения диафрагм, характерном для многих компактных ЦФК настоящего управления глубиной резкости не получается и при разумном применении "автоматические" программы дают ничуть не худший конечный результат, а зачастую и лучший. По настоящему почувствовать прелести "ручных" настроек можно только на аппаратах с матрицей 22*15мм, к коим в настоящее время относятся все бюджетные цифрозеркалки (кроме системы "4/3" разве что), поэтому подробнее останавливаться на них мы здесь не будем.
Отдельный разговор о балансе белого. Обычно есть "фиксированные" настройки (типа "авто", "солнце", "лампочка") и иногда "ручная настройка по белому листу". Если у камеры нет формата RAW (см. ниже), наличие этой настройки крайне полезно, особенно в сложных условиях освещения.
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: ALF (26.05.2009)
|
| Просмотров: 578
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
|