ОБОРУДОВАНИЕ

Q: Как проверить цифровой фотоаппарат при его покупке?
A: 

Если это Ваш первый цифровик: 
Убедитесь, что цифровой фотоаппарат включается и при включении на экране видна картинка.
Проверьте отсутствие пятен и механических повреждений на оптике, экранах и корпусе.
Проверьте плавность перемещения всех движков, колец и кнопок — чтобы не было заеданий, скрипов, люфтов.
Убедитесь, что камера фотографирует, и фотографии можно просмотреть на экранчике. Убедитесь, что встроенная вспышка работает.
При автоматической фокусировке и при работе зума не должно быть слышно ничего, кроме жужжания моторчиков и негромких щелчков. Никакого треска.
Проверьте правильность работы защитных шторок объектива (случается, что они подклинивают).
Убедитесь, что на фотографиях лица находятся в фокусе, цвета не искажены. Воспользуйтесь компьютером продавца.
Не забудьте проверить комплектность (инструкции, кабели, диски, зарядное устройство и т.д.) и получить гарантийный талон.

Если Вы более "продвинуты", дополнительно проверьте по фотографиям на компьютере:
Наличие/отсутствие различных аберраций (искажений) наподобие ореолов, хвостов от источников света, радуг и прочего малоприятного. 
Равномерность разрешения по полю кадра. Для этого сфотографируйте газету (расположенную строго перпендикулярно оптической оси) и сравните резкость в центре и по краям кадра.
Точность автофокусировки (фронт/бэк-фокус) у зеркальных ЦФК. Проверять можно, фотографируя под углом 45 градусов специальную таблицу (файл в формате pdf содержит еще и подробное описание всего процесса на английском языке) или обычную линейку. В самом крайнем случае подойдет и газета с текстом.
Наличие/отсутствие битых и горячих пикселов.

Рекомендуется покупать фототехнику в таких магазинах, где вы можете проверить ее до оплаты, а не после. Если в магазине отказываются предоставить вам камеру или объектив для всесторонней проверки — разворачивайтесь и идите в другой магазин. 

Возможности просмотреть снимки на компьютере в магазине может и не быть — в этом случае вы можете сделать снимки на свою карту памяти и просмотреть их дома (предварительно записав серийный номер ЦФК и попросив продавцов отложить ее для вас на какое-то время).

Q: Битые и горячие пиксели, как с ними бороться?
A: Битые пиксели выглядят на снимке как белые точки, проявляются на всех выдержках. Это дефектные, не работающие элементы сенсора.

Горячие пиксели выглядят как цветные точки и проявляются при длинных выдержках (чем длиннее, тем больше вероятность появления). 

Поиск битых и горячих пикселей проводится путем делания серии снимков с различным выдержками (от 1/30 до 4 сек.) и с закрытым от света объективом. При этом значение ISO должно быть минимальным. Просматривать получившиеся снимки лучше всего на компьютере.

Некоторые RAW-конвертеры позволяют "вычитать" битые пиксели, так что на итоговых кадрах их не будет заметно. Для перезаписи хранимой камерой таблицы битых пикселей (remap) можно обратиться в сервис-центр. Кроме того, некоторые ЦФК позволяют пользователю проводить перезапись таблицы битых пикселей самостоятельно (автоматически после нажатия кнопки "Reset", либо вызовом специальной команды из меню).

Q: Стоит ли покупать внешнюю вспышку или хватит встроенной?
A: Внешняя вспышка, как правило, более мощная, чем встроенная в ваш фотоаппарат, поэтому она позволит лучше осветить объект съемки и увеличить освещаемое пространство. Кроме того, во внешнюю вспышку обычно встроена мощная подсветка автофокуса, эффективная на расстоянии до 10 м (в полной темноте).

Часто внешняя вспышка имеет поворотную головку, и если вы направите её в потолок, освещение будет менее резким, более естественным. Кроме того, поскольку внешняя вспышка находится далеко от оптической оси объектива, уменьшается (а при съемке с отражателем — полностью исчезает) эффект "красных глаз". 

Мощность вспышки характеризуется ведущим числом (ВЧ). Оно численно равно дальнобойности вспышки (в метрах) при ISO 100 (для старых вспышек при ISO 64) и диафрагменном числе 1,0. Чтобы определить реальную дальнобойность, необходимо разделить ВЧ на диафрагменное число. Для ISO 50 результат необходимо дополнительно разделить на 1.4, для ISO 200 — умножить на 1,4, для ISO 400 — умножить на 2 и т. п. У встроенных вспышек компактных ЦФК ведущее число около 7, у зеркалок — около 11, а у внешних вспышек — 20-55. 
Поэтому если при диафрагме F/2,8 и ISO 100 дальнобойность встроенной вспышки у компактной ЦФК примерно 2,5 м, то внешняя позволит осветить объекты, находящиеся на расстоянии в 20 м!

Подробнее об отражателях и рассеивателях можно почитать в статье "Приспособления для вспышек". Кроме того, об устройстве и особенностях работы внешних вспышек можно прочитать здесь.
                                                                                  
Q: Какие бывают типы карт памяти (флеш-карт) и чем они отличаются?
A: 
CompactFlash (CF). Один из самых старых форматов карт памяти, который в любительской цифровой фототехнике вытесняется более компактными форматами. Тем не менее, по ряду показателей он до сих пор превосходит всех конкурентов.
Для него характерны:
(+) Самая низкая цена за единицу объема.
(+) Встроенный контроллер памяти — объем карт, поддерживаемых той или иной камерой, ограничен только возможностями файловой системы.
(+) Самые большие объемы памяти из выпускаемых карт.
(+) Хорошие скоростные характеристики.
(+) Возможность использования в любом ноутбуке через пассивный переходник "CF>PC Card" стоимостью около $4.
(–) Потенциальная возможность повредить ножки разъема при неаккуратной установке карты.
(–) Сравнительно большие размеры.
В настоящее время практически все модули памяти выпускаются в форм-факторе Type 1, который поддерживается всеми устройствами, рассчитанными на работу с CF. Существует также форм-фактор Type 2, в котором создаются периферийные устройства (не предназначенные для работы с ЦФК) и миниатюрные жесткие диски IBM Microdrive (отличающиеся прожорливостью и хрупкостью). В слот Type 2 можно устанавливать оба типа карт (1 и 2).
   
Secure Digital (SD). Современный стандарт карт памяти, в настоящий момент вытесняющий CF с рынка.
Для них характерны:
(+) Невысокая стоимость за единицу объема (чуть больше, чем у CF).
(+) Компактные размеры.
(+) Механическая защита от записи (как на 3,5" дискетах).
(+) Высокое быстродействие.
(–) Низкая распространенность в профессиональной фототехнике.
(–) Сравнительно невысокий максимальный объем карты.
Уменьшенный вариант — Mini-SD.
                                       
MultiMedia Card (MMC). Это предшественник SD, внешне отличается меньшей толщиной, отсутствием одного контакта и шторки защиты от записи. Устройство, рассчитанное на SD, обычно позволяет работать и с MMC, но не наоборот. Использовать в цифровых камерах MMC вместо SD не рекомендуется — из-за низкой скорости ММС возможно снижение скорости серийной съемки, а также "торможение" видео.
Для них характерны (по сравнению с SD):
(+) Цена чуть ниже, чем у SD.
(–) В целом, более низкое быстродействие, чем у SD.
(–) Максимальный объем модулей, гарантированно работающих на любых устройствах — 64 Мб (хотя выпускаются и 256, и 512 МБ).
Уменьшенный вариант — RS-MMC.

MemoryStick (MS). Cтандарт Sony, которая, как всегда, решила пойти "своим путем". В результате получился продукт, уступающий SD по целому ряду показателей.
(+) Шторка защиты от записи.
(+) Хорошая защищенность контактов от повреждений.
(–) Несовместимость ни с чем, кроме Sony, LG и некоторых моделей Minolta.
(–) Сравнительно крупные размеры (но меньше, чем CF).
(–) Продающиеся карты имеют меньший объем, чем SD.
(–) Высокая цена (в 1,5 раза дороже, чем CF и SD).
Уменьшенный вариант — MS Duo.

xD Picture Card (xD). Стандарт Fujifilm и Olympus. В теории — весьма перспективен, на практике — дорогой и малораспространенный.
(+) Малые размеры.
(–) Несовместимость ни с чем, кроме Olympus и Fujifilm.
(–) Низкая скорость.
(–) Высокая цена (на уровне MS).
(–) Продающиеся карты имеют объем, меньший, чем у SD.

SmartMedia (SM). Очень старый формат, предшественник xD. Характеристики еще хуже, чем у xD, плюс крупные размеры и максимальный объем всего 128 Мб.

Если смотреть объективно, то лучшие форматы на сегодняшний день — это CF и SD, они же самые распространенные. Но, тем не менее, при выборе ЦФК тип карты памяти должен иметь третьестепенное значение, если, конечно, у вас нет стопки карточек на несколько ГБ и/или КПК с тем или иным слотом.

Q: Карты памяти какой фирмы лучше?
A: Однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. Сейчас на рынке представлен ряд производителей карт памяти, выпускающих продукцию примерно одинакового уровня. Это SanDisk, Transcend, Pretec, Apacer и Kingston. Выбор между этими производителями — дело вашего вкуса.

Стоит отметить, что в случае карт стандартов CF, SD и MMC не имеет смысла покупать "родную" память от производителя вашей ЦФК. Такие карточки стоят значительно дороже, а представляют собой продукцию вышеприведенных фирм с другими надписями на наклейке.

Q: Нужно ли покупать самую быструю карту памяти?
A: Не имеет большого смысла, если только вы не собираетесь регулярно снимать RAW длинными сериями на зеркальную фотокамеру. В компактных ЦФК разницу между "нормальной" и "скоростной" картами памяти можно заметить, только если специально засекать время записи с секундомером (да и то не факт, что ЦФК сможет реализовать весь потенциал карточки). В случае если для переписывания фотографий на компьютер вы используете картовод, "быстрая" карта обеспечит заметное ускорение передачи снимков. В остальных случаях будет достаточно иметь карточки со скоростью 40х и выше.

Разумеется, совсем старые карты памяти будут показывать плохие скоростные характеристики, но чтобы найти такие карты в продаже, нужно очень сильно постараться.

Q: Что такое RAW-файл, и нужен ли он мне в моем цифровике?
A: 

Простой уровень.
RAW — файл "цифрового негатива". Он требует обязательной обработки в соответствующих программах на компьютере. По сравнению с JPEG из камеры дает возможность установки ББ (баланса белого) в процессе обработки снимка, а не только в процессе съемки, что помогает в случаях съемки при сложном/смешанном освещении. Также дает возможность произвести при обработке в конверторе коррекцию экспозиции (яркости) в пределах +/- 2 EV без существенных артефактов (не считая увеличения шумов, соответствующего повышению ISO в камере). При более сложной обработке становятся заметны и другие преимущества.

Продвинутый уровень.
RAW (raw - сырой, необработанный) — файл, содержащий в себе не интерполированные данные, считанные с сенсоров матрицы. Разрядность данных соответствует разрядности АЦП (как правило, 12 бит, однако встречаются также 10 и 14 бит). Объем несжатого RAW-файла рассчитывается из количества сенсоров на матрице (мегапиксели), умноженного на разрядность АЦП (10-14 бит в зависимости от модели) + превью в JPEG, которое также упаковывается в RAW-файл. У некоторых камер в одну папку с RAW записывается файл *.thm, содержащий в себе данные EXIF (в том числе маленькое превью).

Во многих аппаратах (в основном, зеркальных) используется сжатие RAW-файлов с целью значительного уменьшения занимаемого места и ускорения записи. Как правило, это сжатие без потерь, но бывает и сжатие с небольшими потерями (сжатые NEF-файлы в некоторых камерах фирмы Nikon).
Обычно RAW-файл имеет расширение, соответствующее фирме-производителю камеры: CRW или CR2 у Canon, MRW у KonicaMinolta, NEF у Nikon, PEF у Pentax, RAF у Fujifilm, ORF у Olympus и т.д.

Преимущества RAW-файлов в сравнении с внутрикамерными JPEG и TIFF:
Возможность установки ББ задним числом при конвертации, что заметно упрощает и ускоряет съемку в сложных условиях освещения.
Возможность введения коррекции экспозиции при конвертации. Обычно в пределах 0.7-1 EV это не сопровождается побочными эффектами в виде появления постеризации (при коррекции вверх) или нежелательных цветов (при коррекции вниз и наличии пересветов на снимке). Коррекция в пределах 1-2 EV может давать указанные побочные эффекты, однако они менее ярко выражены, чем аналогичные при коррекции уже конвертированного файла. Надо отметить, что коррекция экспозиции вверх всегда сопровождается увеличением шумов. Так, кадр, сделанный при ISO 100 и "вытянутый" на 1 стоп в конвертере, мало отличается по шумам от снимка, сделанного при ISO 200.
Возможность осуществления более качественной интерполяции. Процесс интерполяции в камере зажат в жесткие рамки времени и ограничен небольшими вычислительными ресурсами внутрикамерного процессора. Интерполяция на мощном компьютере с использованием сложных алгоритмов дает возможность получения более высокой детализации, а также позволяет безболезненно сохранить результат в формат со сжатием без потерь или без сжатия (сохранение в TIFF в камере, как правило, занимает много времени), что благоприятно для дальнейшей обработки в графическом редакторе.
Возможность манипуляций с ДД, так как вместо 8 бит на каждый канал RGB внутрикамерного JPEG или TIFF после интерполяции из RAW мы имеем 10-14 (чаще всего 12) бит на каждый канал, что позволяет сдвинуть диапазон конечной картинки в сторону светов или теней.
Возможность использовать алгоритмы шумоподавления и шарпенинга по своему усмотрению как на стадии конвертации, так и после нее вместо упрощенных (как правило) внутрикамерных алгоритмов.
Возможность использования на стадии конвертации кривых любой сложности, включая собственноручно заготовленные, вместо довольно простой кривой, применяемой при конвертации в камере, форма которой регулируется несколькими простыми значениями.

К вопросу о том, что лучше использовать — JPEG или RAW. Если вы принципиально не обрабатываете снимки на компьютере, то, возможно, для вас JPEG будет предпочтительнее. В остальных случаях — RAW, так как он обеспечивает на порядок больше возможностей при обработке. Если у вас нет времени на индивидуальное конвертирование фотографий, это можно делать в пакетном режиме; при этом вмешательства пользователя не требуется, и фотографии получаются похожими на те, что выдает камера в JPEG. При этом RAW-ы обычно не удаляются и их можно обработать вручную позже. 

Следует учитывать, что в компактных аппаратах обычно применяются несжатые RAW, что в сочетании с малым размером буфера приводит к невозможности быстрой съемки в RAW (один кадр пишется на карточку несколько секунд). В то же время даже самые дешевые зеркальные камеры позволяют снимать RAW сериями, при этом скорострельность более чем достаточна для большинства любителей. (То есть при обычной съемке разница в скорости между RAW и JPEG неощутима.)

Если ваша камера позволяет сохранять изображения в TIFF, не используйте этот формат вместо JPEG и, тем более, RAW. Потому что при записи в TIFF размер файлов и время записи возрастают многократно, а разницы между TIFF и JPEG максимального качества на подавляющем большинстве снимков просто нет.

Q: Зачем нужны светофильтры?
A: Основных целей применения фильтров можно выделить пять: 
изменение спектрального состава света; 
ослабление светового потока для съемки с длительными выдержками и открытой диафрагмой; 
анализ степени поляризации; 
получение спецэффектов;
применение не по прямому назначению, для защиты объектива от механических повреждений (царапины, пыль, брызги).

Фильтры можно разделить на 4 группы.
Поглощающие или пропускающие свет в определенном диапазоне длин волн. К ним относятся: УФ, Skylight, голубой, желто-зеленый, желтый, оранжевый, красный, ИК, зональные и конверсионные фильтры.
В цифровых аппаратах фильтры, отсекающие УФ и ИК излучение, уже установлены, поэтому установка дополнительных фильтров серьезного влияния не окажет, кроме случаев, когда встроенный в аппарат фильтр может убираться. Цветные фильтры также уже установлены и их эффект, обычно важный только в Ч/Б фотографии, может быть получен в графическом редакторе при преобразовании цветного изображения в монохромное.
Нейтральные фильтры. В некоторые аппараты они также встроены и применяются для ограничения светового потока вместо диафрагмы или совместно с ней. Эти фильтры не изменяют спектральный состав проходящего через них света. Могут быть полезны для получения длительных выдержек (например, при съемке воды) и для съемки при полностью открытой диафрагме в условиях, когда самая короткая выдержка не может ограничить световой поток до приемлемого значения (пример — съемка портрета на улице в солнечный день). Частным случаем таких фильтров являются градиентные. Они позволяют уже при съемке уменьшить динамический диапазон сюжета так, чтобы и света, и тени проработались хорошо. Такой фильтр бывает полезным в сюжетах типа "вверху — светлое небо, внизу — темная земля". Градиентные фильтры с центральной симметрией применяются для компенсации виньетирования некоторых объективов.
Поляризационные фильтры. Такой фильтр еще на этапе съемки дает возможность отсечь поляризованный свет, что позволяет убрать блики с неметаллических поверхностей (вода, стекло) и сделать цвет безоблачного неба более "глубоким" — при этом снимок становится более контрастным, на небе лучше видны облака. Смоделировать действие такого фильтра на компьютере невозможно.
"Эффектные фильтры". По сути, это не фильтры, а оптические насадки, состоящие из призм, дифракционных решеток и рассеивающих элементов. Они могут применяться как для научной съемки, так и для получения художественных эффектов. Их художественный эффект может быть смоделирован на компьютере. Однако компьютерная обработка не способна восстановить истинный спектр неизвестного источника.

Некоторые фильтры первой группы (УФ и Skylight) можно носить постоянно прикрученными к объективу для защиты оптики от механических повреждений, а также пыли, брызг, отпечатков пальцев. Эти два вида фильтров практически не влияют на конечное изображение (разве что Skylight 1A привносит слабый розовый оттенок, а 1В — более сильный). Также продаются и специализированные "защитные" фильтры (по влиянию на конечное изображение аналогичны УФ-фильтрам).

Несмотря на то, что качественные УФ-фильтры практически не уменьшают контраст и резкость в обычных условиях съемки, абсолютно любой фильтр усиливает переотражения света в объективе, что в конечном итоге приводит к ухудшению качества изображения при съемке в сложных условиях. Поэтому при использовании фильтров рекомендуется придерживаться следующих несложных правил: 
При покупке фильтра, который планируется использовать в качестве защитного, необходимо обращать особое внимание на качество его просветления (оно должно быть многослойным двусторонним). В целом, на защитном фильтре лучше не экономить – плохой фильтр вполне может превратить "отличный" объектив в "посредственный". 
При съемке против света или при наличии ярких объектов в кадре рекомендуется не использовать фильтры – иначе резко возрастает опасность резкого снижения контраста ("вуалирование") вследствие боковой засветки или появления паразитного изображения ("зайцев"). 
Крайне нежелательно надевать более одного фильтра одновременно.